アメリカへの投資：アメリカのファッションの進化を駆り立てる政治的および創造的な力に会う

アメリカのファッション業界は、深い不確実性の瞬間に自分自身を見つけ、あらゆる方向にそれを引っ張っているように感じる課題の重みの下で苦労しています。かつて国の創造的な風景の鼓動であった独立したデザイナーは、現在、生存のための戦いに巻き込まれています。しばしばヨーロッパの豪華な巨人を支持して財政的支援が流れているため、より小さな独立したラベルが残されており、革新が最も大きな声と最も深いポケットによって革新が覆われている市場をナビゲートします。毎シーズン、ニューヨークファッションウィークが死んでおり、復活する価値がないというおしゃべりが聞こえます。ブランドやバイヤーは、ミラノとパリのホームベースでショーに優先順位を付けています。アメリカのファッションデザイナー評議会、またはCFDAは、ニューヨークを活性化することを使命としました。最近の任命会長としてのトム・ブラウンの正しい方向への大きな一歩です。 「デザイナーの役割が（毎日）質問されているとき、私たちはノイズを無視し、私たちにとって最も重要なことに集中する必要があります」とデザイナーInstagramに書いた2025年秋の前夜、ショーはニューヨークで始まりました。これらの努力にもかかわらず、この国の偉大なデザイナーの多くは、リアルタイムのファッションの頭脳流出に群がっています。

多くの新興デザイナー、特に疎外されたコミュニティからのデザイナーにとって、彼らが作品にあらゆるオンスの創造性と情熱を注ぎ込んでいても、突破する夢はますます遠い感じがします。 「他の産業と比較して、ファッションのイニシアチブとしてのDEIの採用は2020年にのみ発表されました」と、ファッションのビジネスの上級特派員であるシーナ・バトラー・ヨンは、誰が何を着るかを語った。この記事で話をした多くのデザイナーは、2020年の黒人生活の抗議行動の結果、業界と顧客の両方のレセプションをアイデアやストーリーに見せ始めました。小売業者は船内にあり、黒人所有のビジネスに神聖な棚スペースを捧げ、15％の誓約のような業界主導の誓約が主流になり始めました。業界の黒人の才能の認識は、波及効果をもたらし、他の色のデザイナーを強化し、高揚させるようです。しかし、Butler-Youngが示唆するように、それのほとんどは茶番でした。 2022年までに、資金が枯渇したように見え、疎外されたデザイナーは注文を縮小したり、生産手段を再考したりするために急いでいました。 「ファッションの多様性、公平性、ビジネスカテゴリとしての包含の形成は反応でした。それは感情的でした」とバトラー・ヤングは付け加えました。 「そして、最悪の場合、それはパフォーマンスでした。」

ここ2025年、それは、経済的圧力、消費者行動の変化、そして絶えず変化する政治的風土が、アメリカのファッションがかつて存在していたもののまさに基盤を脅かすように見える厳しい現実を作り出しました。この壊れた状態でさえ、否定できない精神が残っています。消滅することを拒否する生の容赦ないエネルギーです。独立したブランドは、彼らのビジョン以上のもので武装しており、まだ境界を押し広げており、多くの場合見落とされたり沈黙したりしているアイデンティティ、文化、物語を織り交ぜています。彼らにとって、ファッションは服を販売する以上のものです。それは、世界を作り上げ、物語を書き直し、贅沢と成功がどのように見えるべきかという期待に挑戦することです。 「アメリカのデザイナーは、広く、彼らが生み出しているところならどこでも、今後数年間は励まされたままであることを願っています。確かに、この政権は長期にわたる効果を持つことをしますが、世界と人生は今後4年よりもはるかに大きいことを覚えておく必要があります」とバトラー・ヨンは付け加えました。 「私がいつも言及したいという事実の1つは、2045年までに米国国勢調査によると、この国は過半数ではないということです。それは、今後20年間で[デザイナーとして]話しなければならない人です。」

気が遠くなる可能性にもかかわらず、決意の感覚があり、この骨折した産業を脈打つ静かな楽観主義があります。経済的不安定性、変化する傾向、容赦ない市場の重みに直面して、これらの設計者は自分の地位を保持する方法を見つけています。彼らは自分のルーツ、コミュニティ、そして続けている創意工夫を引き出しています。それは彼らの回復力の証です。最も挑戦的な時代でさえ、創造性はまだ繁栄する力を持っていること、そしておそらく、おそらくアメリカのファッションの未来を再定義する力を持っているという肯定です。

Jacques Agboblyは、TogoのLoméで生まれ育ちました。地元の仕立て屋やテーラーに囲まれ、Agboblyの祖母が貸し出された余分な部屋に衣服をカット、縫い、装着しました。米国に移り、パーソンズスクールオブデザインに通った後、ニューヨークでのロメの根と新たなキャリアの間のギャップを埋めるために、アグボーウェアブランドを確立しました。 「文化の間で育った私は、アフリカの職人技が現代のデザインと出会うノスタルジックと前進の両方を感じる宇宙を作るためにファッションを使用します」とデザイナーは誰が何を着るかを伝えます。 「アグボーブルは衣服だけではありません。それは、ストーリーテリング、アイデンティティ、グローバルなディアスポリックコミュニティにとって贅沢の意味を再定義することです。」彼らの気まぐれでカラフルなデザインは、子供のゲーム、活気のあるテクスチャー、そして黒人生活を表すときに主流にならない神聖な喜びの瞬間など、個人的で集合的な思い出から引き出されます。

2024年、agbobally準決勝進出者になりました独立した新興のラベルをサポートし、高揚させることを目的とした名誉あるLVMH賞のために。承認の大規模な企業スタンプは、若いブランドが認識と財政的支援を得るための恒久的なソリューションであるという仮定にもかかわらず、彼らがまだ業界の重みに苦しんでいることを認めています。もちろん、財政的支援を受けた大規模なブランドは常にそこにありますが、Agboblyによれば、焦点を絞った回復力のあるものの鍵は、ブランドの生命以外のストーリーテリングに協力している忠実な支持者、バイヤー、職人のブランドのコミュニティに寄りかかることです。織られた各ピース、ステッチ、またはかぎ針編みは、喜びとアフロポリタンを中心にして、積極的に世界に追加されます。 「黒人のデザイナーが私たちの仕事を人種や闘争に集中させなければならないという期待がしばしばあります。これらのテーマは必然的に私の視点を形作っていますが、それらを超えて存在します」と彼らは付け加えます。 「私は、黒さが回復力の物語に限定されないが、気まぐれ、ノスタルジア、革新のレンズを通しても見られる世界を作りたいと思っています。」

他のほとんどのデザイナーと同様に、経済的闘争にもかかわらず、agbobaは希望を維持しています。確かに、ブランドが出入りしています（最近いくつかのラベルが行ったように、特にヨーロッパの首都に根こそぎになります）が、ニューヨークの独立したラベルの背後にはまだ否定できないグリットと精神があります。 「私たちは前進し続ける必要があります。適切なサポートとリソースで、アメリカのファッションの未来は明るいと思います」 「特にこれらの厳しい時代には、続けなければなりません。」

Sergio Hudsonは、Joy and Black Excellenceからすべてのコレクションを導き出します。 2020年にニューヨークファッションウィークのカレンダーで公式に展示を開始したデザイナーは、南で育ちました。そこでは、プリムアンドプロッパーのアメリカンクチュールが彼の緊密な黒人コミュニティの基盤でした。しかし、かつては喜びだったのは、業界の状態をより現実的な視線に変えました。ハドソンは現場で確立されたベテランですが（彼は2014年にレーベルを始めました）、アメリカのスポーツウェアデザイナーは、この国のファッションビジネスの状況については「怖いです。それが私に思い浮かぶ最初のことです」とハドソンは認めます。 「私たちには本当に私たちを見ている支持者と人々がいますが、アメリカのデザイナーとして市場を見ると、そのカテゴリはヨーロッパの高級住宅と比較して疎外されています。

何年もの間、アメリカのファッションデザイナーは、ヨーロッパのコングロマリットに支えられた豪華なメイゾンの舵取りをしている人々と比較されてきました。しかし、真実は、あなたはそれを実際に比較することはできません。アメリカはファッション業界の野生の西のように感じます。 （ハドソンはうなずきますアメリカの小売業者サックスから来た物議を醸すニュース先日、ブランドはベンダーを支払うのに時間がかかった時間を延長していることを発表しました。独立したアメリカのブランドであることから生じる金銭的課題にもかかわらず、ハドソンはまだ米国の衣服労働者を支援するという彼のコミットメントを倍増しています。当然のことながら、財政的にはより高い負担がかかります。 「たぶん、それが一部のデザイナーがビジネスを維持しない理由ですが、私は自分の誠実さを空腹であることによって追い越すことを許すことができません」と彼は言います。 「私はサウスカロライナ出身の若い黒人男性です。私はいつもあなたがより良くなければならないことを教えられました。あなたは平等であると考えられるためにもっとしなければなりません。それが私が人生で活動する方法と私がすることです。」

私たちの会話の中で、ハドソンはビジネスの追求と彼の夢について正直です。彼は黒人のデザイナーとして箱に入れられることにうんざりしています。業界全体は、黒人のデザイナーの美学が、伝統的なアフリカのモチーフやプリントから引っ張る屋外であれ、特定のビジョンと一致しなければならないと考えています。 「私は人々が私を人間として見ているとき、彼らは最初に黒人男性を見ているように感じます。彼らはアメリカのスポーツウェアデザイナーを見ません。そうです問題は、ハドソンは付け加えます。」人々は、私が素晴らしいトレンチコートや女性が着たいスーツを作るだけのアメリカのスポーツウェアデザイナーにはなれないと言って、私を箱に入れました。その中にスペースはありません。なぜなら、それが[業界]が黒人のデザイナーを見ているからです。」

しかし、それはすべて暗いわけではありません。生き残った美しさがある、とハドソンは言う。経済と政治の状態を考えると、私たちが歴史の中で暗い時期にいることを認めることは難しいことですが、ハドソンは、必要な手段でそれを成し遂げるつもりだと言います。 「女性が着るために美しい服を作るという芸術形態は、一種の失われています。そのためにサポートが戻ってくる必要があると感じています」とハドソンは言います。 「だから、独立したブランドをサポートすると、この業界が成長するのを見続けます。独立したブランドのサポートをやめたとき、それは私にとって業界が死にます。」

デザイナー自身を認識する前に、ジャクソン・ウィーダーホーフの気まぐれで異世界のデザインを認識するかもしれません。ニューヨークの衣服地区の中心部に隠れているのは、ヴィーダーホーフィフトの世界が、宝くじと宝石に滴るガウンで覆われた幻想的なサルーンで飛行する場所です。 Wiederhoeftは長い間業界にいましたが（デザイナーはCFDA会長のThom Browneで有名に働いていました）、レーベルが実現したのは2019年まででした。 「ゲートのビジネス計画はありませんでした。それは創造的なプロジェクトのようなものでした」とWiederhoeft氏は説明しました。 「しかし、その最初のコレクションの後、私はそれができる方法を見ました実はいい結果。"

何よりもまず、Wiederhoeftは奇妙なブランドです。ストーリーテリング、ビジョン、コラボレーターの観点から、デザイナーは、すべての選択が思慮深く意図的に奇妙で場違いであると説明し、文字通りの意味でクィアの真の定義にうなずきます。 「私たちは、見当違いや不安定に配置されているように見えるものを本当に祝う人々です」とウィーダーホーフは説明しました。 「すべてが美しくて素敵ですが、常にすべてに結びついている危険の感覚が常にあります。」ブライダルスペース内でのブランドの人気の急増は、現在の大統領政権が一連の一連に署名したことを考えると、繊細な時期にも来ることに注意する価値があります。法律への反トランスの執行命令。 （（設計者が国内で急増している反LGBTQIA+レトリックとの関係しに苦労したかどうか尋ねられたときに尋ねられたとき、ウィーダーホーフィフトはクーリーに応答します。彼らは、権利が奪われるかどうかにかかわらず、単に復venすることで、復venしていると思います。

昨年、Wiederhoeftは名誉あるCFDA/のファイナリストでした/流行ユニークな視点で新興のアメリカのデザイナーを強調することを目的とするファッション基金賞。この時点では、ブランドはそうではありません必要マスコミは、アメリカのファッションをとても素晴らしいものにするものを倍増することになると述べています。 （レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、アイス・スパイスはすべて家の友人です。）しかし、特にブランドが衣服地区のすべてを生産しているという事実を考えると、ワイダルホーフは実際に照らされているという事実を考えると、アメリカのファッションの未来がどのように見えるかを尋ねられたとき。 「アメリカのデザイナーであるため、私ができる最も重要なことの1つは、アメリカの製造業とニューヨーク市の製造業をサポートすることでもあると思います。ニューヨークで協力しているほとんどすべてのビジネスは、移民所有の女性所有であり、ニューヨークであり、非常に悪いものです」とWierderhoeft氏は言います。 「それをサポートすることは、私が従事する非常に特権だと思います。私は本当にそれを永遠にやりたいと思っています。」

アリーナ・リューは、彼女のドライブとデザインの愛を、彼女が子供の頃に持っていた彼女の肩のチップに帰します。 33歳のニューヨークに拠点を置くデザイナーは、彼女の中国人移民の両親が彼女の反抗的な段階を部分的に責めるかもしれないと冗談を言っています。 Row、J.Crew、およびRebecca Taylorでのスティントの後、彼女は女性のフォームとBDSMコミュニティの探索に基づいて自分のレーベルを開始することにしました。ニューヨーク市の若いシーンの中でファッションダーリンになるセルフタイトルのレーベルを入力してください。弓と膨大なスカートと一緒に結び付けられた流れのようなドレスは、終わりまでのかなりの手段ではありません。リューにとって、ブランドは奇妙なものをタップすることです。 （ニューヨークファッションウィークでのブランドの最後のプレゼンテーションでは、宗教的なカルトに関連して、不気味な笑顔、人形のようなシルエット、無邪気なモデルを取り上げました。）

しかし、数年のビジネスの後、Liuは財政的制約のために静かに閉鎖されました。彼女がテクノロジーセクターにピボットするまで、彼女は2020年に数年後に再起動する資金を持っていました。米国の有色のほとんどのデザイナーにとって、小規模のデザイナーが浮かんでいるのを助けるための発明者やコングロマリットの資金はないことを思い出させます。そのため、Liは中国の広州で生産されており、地球上で最大の製造ハブの1つとして知られています。海外でのビジネスの大半を輸出せずに、彼女がブランドを維持する方法はありません。ほとんどのアメリカ人がファーストファッションとAmazonのような高速小売業者に依存していることを考えると、Liuの生産の認識と非倫理的な毛包工場との間には厄介な関係があります。

「私は民族的に中国人であり、中国で作られた用語に多くの誇りを持っています。人々は私の姓を見て、2歳の子供がペニーのために作ったゴミを生産していると思いますか？」 Liは大声で尋ねます。 「私は自分の工場に行ったことがあります。人々を知っていて、条件を見てきました。倫理は私にとって非常に大きなものです。中国は汗をかいているだけではありません。カップルの人々の間違いのために国全体を一緒に抱きしめるのは本当に、本当に人種差別的だと思います。」

アメリカのデザイナーであることは彼女にとって何を意味しますか？それは一般的にアメリカ人であることに大きく結びついています。 「難しい」とリューは認めた。反アジアのレトリックの反響する影響とともに、壊滅的な貿易戦争の迫り来る脅威は、ほとんどの人が悲観論の側で誤りを犯すでしょう。しかし、何よりも、アメリカのデザイナーであることは、それにもかかわらず、機敏であり、あなたが持っているもので働くことを意味します。 「今、それは難しく、アメリカのデザイナーとして識別することは複雑です。私たちの政権は私たちの個人的な信念を反映していない立場に置かれたと思います。

モニカ・サントス・ギルはニューヨークのみんなが黒を着るのを見るのにうんざりしていたので、当然、彼女は自分のレーベルを始めました。ブランドの背後にある意図はわずかな冗談に根ざしていたかもしれませんが、デザイナーの色への愛はそうではありません。彼女のブランド、サントスは、プエルトリコの両親の家の小さなスタジオでパンデミックの間に設立され、彼女が育ったカリブ海の豊かで活気のある色に触発されています。カリフォルニアとニューヨークでのスティントの後、既製とハンドバッグのデザイナーは、彼女のルーツにもう1つのうなずき、持続可能性と生体材料に焦点を合わせ始めました。 「独立したデザイナーとして、私は表現について多くのことを考えています。そして、私の作品を身に着けている人だけでなく、それらがどのように作られているのか、彼らがどのような物語を語っているのか、私が使用している資料にもかかわらず」サントス・ギルは説明します。

サントス・ギルは、青々とした熱帯の家を優先している2人のクリエイティブの娘として、彼女が最初に始めたときに自分のビジネスの構造について意図的でなければならないことを知っていました。アメリカの創設者として、他の多くの若いデザイナーと同様に、あなたの夢を実現するために利用できる資金は限られています。 Santos Gilは、大規模な最初のバッチの代わりにCactus Leatherのような高品質の生体材料を優先し、最初の数回の打ち上げのためにすべてを縫い付けて切ることを選択しました。彼女は現在、2つの工場をレーベルに取り組んでいますが、1つは米国で、もう1つはメキシコの別の工場であり、サントスギルは独立したブランドであることは機知に富んで機知に富んでいると考えています。 「アメリカのファッション業界にいることは、政治的または経済的に何が起こっているのかに関係なく、現在、ソリューション主導型であることを意味します」と彼女は付け加えました。 「特に資本や工場、金融の支援がない場合、新興ブランドや若いブランドが何であるかの基礎にあります。」

一般的な信念に反して、市場が非常に厳しいとしても、今すぐブランドを作成して実行することが可能であると彼女は付け加えます。その過程で髪を引き出すかもしれませんが、それはすべて価値があります。 「すべてが所定の位置に落ちたとき、それはさらにやりがいがあります」とギルサントスは終了します。挑戦的な時代でさえ、創造性、忍耐力、機知があなたのビジョンを現実にすることができることを思い出させてくれます。

Yitao Liは2つの世界の間に住んでいます。 26歳の彼は中国での人生の半分を過ごし、13歳で米国に移動しました。彼女のレーベル、Taottaoは、幾何学的なデザインとパターンメイキングの情熱プロジェクトから生まれました。 （彼女は高校時代に数学チームにいました、彼女は冗談を言っています。）Liは自分自身を完全に生まれた繁殖したアメリカのデザイナーとして見ていないかもしれませんが、彼女のブランドは典型的なアメリカ人であり、ニューヨークの美学とエッジに頼って、ファッション技術研究所から生まれました。顧客ベースが米国に住んでいるほとんどの若いデザイナーのように、Liは現代の少女が着たいものの物語で演奏しています。現代の女性ではありません。レギンスの上に重ねられたマイクロミニスカート、シェルパで裏打ちされた首の枕スタイルスカーフ、そして間違いなくダイムスクエアが承認しただぶだぶのズボンがあります。ブランドはわずか3年前ですが、Liはすでにニューヨークと海外の両方でかなりのフォローを獲得しています。

「アメリカで成長することは、中国で成長するほど困難ではない」とリーは認める。彼女の小さなチームは広州とジャージーシティの間で生産していますが、ブランドの努力の大部分は、米国のニッチな代替市場への浸透に集中しています。 「インフルエンサーのコラボレーションからアジアのスタイリストとの協力まで、市場は非常に異なっています。」

米国によって課された経済関税の真っin中は、らせん状にならないことは困難です。 Liは、衣服の輸出と輸入はより高価で挑戦的になるかもしれませんが、海外で生産する小規模で独立したデザイナーとして依然として利点があることを認めています。とにかく、アメリカを拠点とするデザイナーであることから生じる特定の特権があります。 「私は米国で行っているほど中国では創造的な自由を持っていません。著作権保護も実際には存在しません。ソーシャルメディアに何かを投稿することができ、その後すぐに10店舗が私のイメージを使用して同じものを販売しています」とLi氏は言います。 「私は自由に投稿することはできません。（中国では）言論の自由に近づいていません。」

課題にもかかわらず、Liはこの経験を、ブランドを前進させる決意を強化するだけの貴重な学習曲線と考えています。彼女がナビゲートする2つの世界のコントラスト - ミーナの競争の激しいファッションの景観と彼女が米国で楽しんでいる創造的な自由は、リーリーをグローバルファーストデザイナーとしての業界についてのユニークな視点を与えました。